來(lái)自比利時(shí)德國(guó)裔設(shè)計(jì)師本哈德·威荷姆 （Bernhard Willhelm） 的設(shè)計(jì)之所以成功贏得掌聲，大因素是他那令人看得過(guò)癮兼形象鮮明的風(fēng)格。本哈德·威荷姆 （Bernhard Willhelm） 曾經(jīng)在不少訪問(wèn)中強(qiáng)調(diào)，他的大部分設(shè)計(jì)元素均來(lái)自德國(guó)家鄉(xiāng)烏爾姆的自然景物。
本哈德·威荷姆 （Bernhard Willhelm） 要做的是“表達(dá)愚蠢的自由”。所以，他得以坦然地在同性戀雜志《BUTT》上，在Wolfgang Tillmans的鏡頭前寬衣解帶，展示自己在健身房耗費(fèi)了大量時(shí)間鍛煉而得的身體，他也毫不避諱，自己是因?yàn)樽非髴偃硕诎蔡匦l(wèi)普安家落戶，開(kāi)始時(shí)裝設(shè)計(jì)之路。同為比利時(shí)安特衛(wèi)普皇家藝術(shù)學(xué)院時(shí)裝部的畢業(yè)生，本哈德·威荷姆 （Bernhard Willhelm） 卻構(gòu)筑了完全不同的景觀，其中不乏對(duì)經(jīng)典比利時(shí)學(xué)派的批判：“帶點(diǎn)解構(gòu)風(fēng)格的衣服，仍舊是商業(yè)時(shí)裝而已”。
1998年，本哈德·威荷姆 （Bernhard Willhelm） 從大名鼎鼎的安特衛(wèi)普皇家藝術(shù)學(xué)院畢業(yè)。而那時(shí)的時(shí)裝景觀正處于沉悶的階段，而他對(duì)時(shí)裝的批判才剛剛開(kāi)始?！?0年代，用我自己的話來(lái)說(shuō)崇尚直線審美。我希望在未來(lái)的若干年里，可以帶來(lái)更立體的審美?！?/p>
本哈德·威荷姆 （Bernhard Willhelm） 的設(shè)計(jì)在巴黎火速得到各時(shí)尚傳媒報(bào)道，而使他的名字得到外界的認(rèn)同和賞識(shí)，冰島天后比約克 （Bjork） 功不可沒(méi)。比約克 （Bjork） 在發(fā)布其第六張專輯《Volta》時(shí)，本哈德·威荷姆 （Bernhard Willhelm） 便已被熱炒了一回，封面上，比約克 （Bjork） 被他包裝成了一只色彩斑斕、圓肚巨足的小精怪。2001年1月的頒獎(jiǎng)禮上，比約克 （Bjork） 穿了邁克爾·杰克遜 （Michael Jackson） 圖樣的連衣裙，瞬間成為焦點(diǎn)報(bào)道，本哈德·威荷姆 （Bernhard Willhelm） 也是繼杰瑞米·斯科特 （Jeremy Scott） 與Marjan Djodjov Pejoski之后，成功被比約克 （Bjork） 青睞的新晉設(shè)計(jì)師。就因?yàn)槎嗵澅燃s克 （Bjork） ，本哈德·威荷姆 （Bernhard Willhelm） 的名字才被人注意，尤其是在日本更引起轟動(dòng)，2001年中他就獲得了日本時(shí)裝公司Miniman簽訂合作計(jì)劃書(shū)為旗下品牌Germany推出系列。
2007年7月13日，本哈德·威荷姆 （Bernhard Willhelm） 將自己近l0年的創(chuàng)作堆積在安特衛(wèi)普時(shí)裝博物館內(nèi)，辦一次冠名為“Het totaal Rappel”充滿奇想的回顧展。10年的創(chuàng)作，本哈德·威荷姆 （Bernhard Willhelm） 通過(guò)對(duì)“丑陋”毫無(wú)掩飾的自由表達(dá)完成其對(duì)理想身體的構(gòu)建。
本哈德·威荷姆 （Bernhard Willhelm） 的創(chuàng)作可以被定義為雜糅。在他的時(shí)裝中，那些來(lái)自不同文化與傳統(tǒng)的服裝元素，都被堆積于一處，無(wú)論是巴伐利亞傳統(tǒng)針織服、Hip Hop造型、來(lái)自北非的大氅、還是極其夸張炫目的色彩、E世代的表情符……均和平共處在一身衣裳上。
時(shí)裝人士在本哈德·威荷姆 （Bernhard Willhelm） 夸張而刺激的作品前，從來(lái)不能無(wú)動(dòng)于衷。盡管，主流大報(bào)的時(shí)裝評(píng)論常以沒(méi)有重點(diǎn)批評(píng)他，然而他那近乎兒童般，無(wú)視規(guī)矩，恣意雜糅而得的服裝，如此奇詭的視覺(jué)景觀，以前只在兩個(gè)人身上出現(xiàn)過(guò)——80年代的薇薇恩·韋斯特伍德 （Vivienne Westwood） 和高緹耶 （Jean Paul Gaultier） ?！断闰?qū)導(dǎo)報(bào)》的Suzy Menkes洞察了一切，“對(duì)一個(gè)并無(wú)80年代背景的人來(lái)說(shuō)，他的時(shí)裝卻意氣相通?！?/p>
如果說(shuō)二十世紀(jì)的時(shí)裝界是日本、倫敦及巴黎設(shè)計(jì)師領(lǐng)風(fēng)騷的年代，到了21世紀(jì)，比利時(shí)分子亦加入分一杯羹。繼比利時(shí)六子 （Antwerp Six） 相繼闖出名堂后，同樣來(lái)自比利時(shí)的本哈德·威荷姆 （Bernhard Willhelm），亦憑著充滿鄉(xiāng)村及童真味道的設(shè)計(jì)而漸見(jiàn)成績(jī)。
大概除了川久保玲 （Comme des Garcons） 外，絕少有設(shè)計(jì)師，會(huì)直接從面料的圖案開(kāi)始，著手設(shè)計(jì)工作，這一切，均使得“ready to wear”的概念，已經(jīng)不再適合本哈德·威荷姆 （Bernhard Willhelm） 的時(shí)裝，夸張的造型，繁復(fù)的制作，幾近定制。本哈德·威荷姆 （Bernhard Willhelm） 可能永遠(yuǎn)無(wú)法成為主流設(shè)計(jì)師，其邊緣化的思維，與主流審美差異，很難被大牌名店招安了之。
